Lorsque l'on débute la photo en mode manuel, il est parfois difficile de s'y retrouver. Faisons le point sur les paramètres à modifier.
Petit rappel des notions (nous détaillerons chacune d'entre elle ensuite!):
L'ouverture du diaphragme, c'est un peu comme un rideau: il s'ouvre plus ou moins largement pour laisser passer plus ou moins de lumière. L'ouverture va aussi affecter la profondeur de champ.
La vitesse d'obturation, c'est le temps que votre objectif va rester ouvert pour prendre une photo. C'est donc le rideau qui s'ouvre et qui se referme plus ou moins rapidement.
Quant aux ISO, il s'agit en fait de la sensibilité de l'appareil à recevoir de la lumière.
Vous l'aurez compris, chacun de ces paramètres va affecter la luminosité de votre photo (l'exposition). Pour trouver la bonne exposition, il va falloir jouer avec chacun de ces paramètres en fonction de l'effet souhaité.
L'ouverture
Outre la luminosité, l'ouverture va affecter la profondeur de champ: Au plus l'ouverture du capteur sera grande, au plus l'arrière plan sera flou. Vous aurez donc une zone nette (là où vous faites la mise au point), puis le reste de l'image deviendra brouillée très rapidement.
Petite subtilité: L'ouverture fonctionne "à l'envers", à savoir qu'une grande ouverture sera représentée par un petit nombre. Pour repérer l'ouverture, c'est simple: c'est le chiffre qui suit un "f". Une ouverture de f2.8 sera donc plus grande qu'une ouverture de f8.
Voici un exemple de photo prise avec une grande ouverture. Seul le sujet est net, tandis que l'arrière plan est complètement flou.
La vitesse
La vitesse peut être utilisée dans plusieurs circonstances:
- Premièrement, elle va souvent être utilisée pour contrebalancer une grande ouverture. En effet, lorsque l'on a une ouverture à f2.4 ou f2.8, il n'est pas rare que trop de lumière rentre dans l'appareil (surexposition). Pour compenser, on pourra lors augmenter la vitesse. Cela signifie que l'obturateur restera ouvert moins longtemps - c'est-à-dire que moins de lumière rentrera dans l'appareil.
- La vitesse peut aussi être votre paramètre de base si vous souhaitez prendre des sujets en mouvement (photographie animalière ou sportive par exemple). Dans ce cas, afin d'avoir un sujet bien net, il va falloir augmenter la vitesse d'obturation. Dans ce cas, il faudra vérifier que suffisamment de lumière rentre dans l'appareil (éviter la sous-exposition). Si ce n'est pas le cas, il faudra augmenter l'ouverture (nombre plus petit) et/ou les ISO.
- Enfin, la vitesse peut être utilisée pour donner un effet lisse à des surfaces d'eau, ou un effet de traînée à des sujets en mouvement. Dans ce cas, on va baisser la vitesse. Attention cette fois-ci qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rentre dans l'appareil. Si c'est le cas, il va falloir baisser l'ouverture (nombre plus grand) et/ou baisser les ISO.
Voici un exemple de sujet prise en pause longue (vitesse basse). La mer semble lisse, on ne voit pas les vagues.
Les ISO
Les ISO permettent de rattraper de la lumière dans les cas où jouer avec l'ouverture et la vitesse ne suffirait pas. En règle générale, il vaut mieux laisser les ISO au plus bas afin d'éviter le bruit (petits grains dans les zones sombres de l'image). Cependant, dans certains cas, vous serez obligé d'augmenter les ISO, par exemple, parce que vous photographiez en vitesse haute avec un téléobjectif (photographie animalière ou sportive), ou parce qu'il n'y a pas suffisamment de luminosité (photographie de nuit).
Concernant le rendu, sachez que chaque appareil photo est différent. Certains appareils feront beaucoup de bruit à partir de 800 ISO, alors que d'autres supporteront très bien 2000 ISO!
Voici un exemple de photo nécessitant d'augmenter les ISO. Il s'agit d'une photo prise de nuit. La pause ne pouvant pas être trop longue afin que les étoiles restent bien des points et non des traits (cela est dû au mouvement de la Terre!), il m'a fallu augmenter les ISO.
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